Coloration et éclaircissement des cheveux

Objectifs du chapitre

Ce chapitre couvre l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques requises pour l'examen Sceau rouge (Red Seal) en coiffure, spécifiquement sur la coloration et l'éclaircissement des cheveux. Vous y trouverez les principes chimiques fondamentaux, les procédures d'application, les calculs de mélange, les normes de sécurité applicables au Canada, ainsi que les pièges fréquents à éviter lors de l'examen.

Principes fondamentaux de la coloration capillaire

La structure du cheveu et son rôle dans la coloration

Pour comprendre la coloration, vous devez d'abord maîtriser l'anatomie du cheveu. Le cheveu comporte trois couches principales :

La cuticule : couche externe composée de cellules imbriquées (écailles). Elle contrôle la pénétration des colorants. Une cuticule saine et fermée résiste à la pénétration ; une cuticule soulevée (par l'alcali ou la chaleur) permet la pénétration des pigments.

Le cortex : couche intermédiaire, siège de la mélanine (pigment naturel). C'est ici que se produisent toutes les réactions de coloration et d'éclaircissement.

La moelle : couche centrale, généralement absente dans les cheveux fins. Elle n'a pas de rôle direct dans la coloration.

La mélanine : types et répartition

La couleur naturelle du cheveu est déterminée par deux types de mélanine :

Type de mélanine	Couleur	Caractéristiques
Eumélanine	Brun à noir	Granules denses, résistants à l'éclaircissement
Phéomélanine	Blond à roux	Granules plus petits, moins résistants

La proportion et la densité de ces mélanines varient selon les phototypes. Les cheveux noirs contiennent principalement de l'eumélanine en forte densité ; les cheveux blonds contiennent surtout de la phéomélanine en faible densité. Cette distinction est cruciale pour déterminer le temps de pose et la concentration d'oxydant.

Classification des colorants

Le système de classification le plus reconnu au Canada pour l'examen Sceau rouge distingue cinq catégories de colorants :

Catégorie	Nom commun	Molécule	Pénétration	Action
1. Temporaire	Rince-colorant	Acide, gros poids moléculaire	Cuticule uniquement	Dépôt superficiel, disparaît au 1er shampooing
2. Semi-permanent	Sans ammoniaque	Petites molécules	Cortex partiel	Dépôt sans éclaircissement, tient 4 à 8 shampooings
3. Demi-permanent	Ton sur ton	Petites molécules + oxydant faible (10 volumes)	Cortex	Dépôt + légère oxydation, tient 12 à 24 shampooings
4. Permanent (oxydation)	Colorant permanent	Précurseurs + coupleur + oxydant (20, 30, 40 volumes)	Cortex complet	Éclaircissement + dépôt simultanés, permanent
5. Éclaircissant	Décolorant	Poudre ou crème + oxydant (20 à 40 volumes)	Cortex	Destruction de la mélanine, éclaircissement permanent

Point clé pour l'examen : le colorant permanent ne "colore" pas le cheveu ; il crée une réaction chimique dans le cortex. Les précurseurs (para-phénylènediamine ou PPD, para-toluènediamine ou PTD) pénètrent dans le cortex, puis l'oxydant (peroxyde d'hydrogène) déclenche la polymérisation : les molécules se lient pour former de grosses molécules de couleur qui restent piégées dans le cortex.

L'oxydant : le peroxyde d'hydrogène

Rôles du peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)

Le peroxyde d'hydrogène a deux fonctions essentielles :

22.Éclaircir la mélanine naturelle : il oxyde (dégrade) les granules de mélanine, réduisant leur opacité.

23.Développer les colorants : il oxyde les précurseurs incolores pour former les molécules de couleur.

Concentrations et volumes

La concentration du peroxyde est exprimée en volumes (notation canadienne) ou en pourcentage (notation européenne). Le tableau suivant est à mémoriser :

Volume	Pourcentage H₂O₂	Éclaircissement	Usage principal
5 volumes	1,5 %	0 à 0,5 tons	Ton sur ton, rafraîchissement de reflets
10 volumes	3 %	0 à 1 ton	Dépôt sans éclaircissement, ton sur ton
20 volumes	6 %	1 à 2 tons	Colorations permanentes standard
30 volumes	9 %	2 à 3 tons	Éclaircissement plus prononcé, couverture de résistants
40 volumes	12 %	3 à 4 tons	Décoloration, éclaircissement maximal

Règle d'or : ne jamais dépasser 40 volumes sur le cuir chevelu. Au-delà, risque de brûlure chimique et de dommages irréversibles au cheveu.

Calculs de mélange

Pour l'examen, vous devez savoir calculer les quantités de colorant et d'oxydant. La règle générale pour les colorations permanentes est un ratio de 1:1 (une part de colorant pour une part d'oxydant). Pour les décolorations, le ratio est souvent 1:2 (une part de poudre pour deux parts d'oxydant), mais vérifiez toujours les instructions du fabricant.

Exemple de calcul : une cliente a des cheveux mi-longs (environ 150 g de cheveux). Vous préparez une coloration permanente avec un ratio 1:1. Vous aurez besoin de 75 g de colorant et 75 g d'oxydant, soit 150 g de mélange total.

Formule de dilution : si vous devez réduire la concentration d'un oxydant, utilisez la formule :

C₁ × V₁ = C₂ × V₂

Où C₁ = concentration initiale (en volumes), V₁ = volume initial, C₂ = concentration finale, V₂ = volume final.

Exemple : vous avez du peroxyde à 40 volumes et vous voulez 30 mL de peroxyde à 20 volumes.

40 × V₁ = 20 × 30

V₁ = (20 × 30) / 40 = 15 mL de peroxyde à 40 volumes

Complétez avec 15 mL d'eau distillée (ou de solution saline) pour obtenir 30 mL à 20 volumes.

Attention : ne diluez jamais avec de l'eau du robinet (contenant des minéraux qui peuvent interférer avec la réaction). Utilisez de l'eau distillée.

La roue des couleurs et la théorie des couleurs

Principes de base

La roue des couleurs est un outil essentiel pour neutraliser les reflets indésirables. Les couleurs opposées sur la roue se neutralisent mutuellement.

Couleur à neutraliser	Couleur neutralisante
Jaune	Violet
Orange	Bleu
Rouge	Vert
Vert	Rouge
Bleu	Orange
Violet	Jaune

Application pratique : une cliente aux cheveux décolorés présente un reflet jaune indésirable. Vous appliquez un ton sur ton avec des pigments violets (ou un shampooing violet) pour neutraliser le jaune.

Les reflets et leur notation

Les colorations portent un code numérique international. Le premier chiffre indique la hauteur de ton (profondeur), les chiffres suivants indiquent les reflets.

Hauteur de ton	Niveau	Couleur de base
1	Noir bleuté	Le plus foncé
2	Noir	Très foncé
3	Brun foncé	Foncé
4	Brun	Moyen
5	Brun clair	Clair
6	Blond foncé	Foncé
7	Blond	Moyen
8	Blond clair	Clair
9	Blond très clair	Très clair
10	Blond platine	Le plus clair

Reflets courants : 1 = cendré (bleu/violet), 2 = irisé (violet), 3 = doré (jaune), 4 = cuivré (orange), 5 = acajou (rouge), 6 = rouge, 7 = vert (rarement utilisé seul).

Règle des 10 niveaux : chaque niveau de hauteur de ton correspond à une échelle de 1 à 10. Un éclaircissement d'un niveau correspond à une hauteur de ton. Par exemple, passer d'un niveau 4 (brun) à un niveau 7 (blond) nécessite un éclaircissement de 3 niveaux.

Procédures d'application

Préparation et tests préalables

Avant toute coloration, vous devez effectuer :

52.Test de sensibilité cutanée (patch test) : appliquer une petite quantité de colorant derrière l'oreille ou dans le pli du coude, 24 à 48 heures avant le service. Obligatoire pour les nouveaux clients ou si le produit a changé.

53.Test de mèche (strand test) : prélever une petite mèche pour vérifier le temps de pose et le résultat attendu. Particulièrement important pour les décolorations.

54.Test de porosité : passer un doigt sur une mèche sèche. Si les cuticules sont soulevées (surface rugueuse), la porosité est élevée et le temps de pose doit être réduit.

55.Examen du cuir chevelu : vérifier l'absence de lésions, de coupures, d'irritations ou de maladies. Ne jamais appliquer de colorant sur un cuir chevelu lésé.

Application de la coloration permanente

Étape 1 : Préparation du client

Envelopper le client dans une cape de protection.

Appliquer une barrière protectrice (crème) sur le pourtour du visage, les oreilles et la nuque pour éviter les taches.

Porter des gants nitrile (jamais de latex avec certains produits).

Étape 2 : Préparation du mélange

Mélanger le colorant et l'oxydant dans un bol non métallique (le métal peut oxyder le mélange).

Utiliser une balance ou des tubes gradués pour respecter le ratio.

Mélanger jusqu'à obtention d'une consistance homogène.

Étape 3 : Application

Diviser la chevelure en quatre sections (deux diagonales : de l'oreille gauche au sommet, de l'oreille droite au sommet, puis deux horizontales).

Appliquer le colorant sur les racines en premier (la chaleur du cuir chevelu accélère la réaction), puis sur les longueurs et les pointes.

Pour les retouches de racines : appliquer uniquement sur les nouvelles pousses, puis sur les longueurs et pointes dans les 5 à 10 dernières minutes.

Étape 4 : Temps de pose

Respecter le temps indiqué par le fabricant (généralement 30 à 45 minutes).

Surveiller l'évolution : la couleur doit atteindre la hauteur de ton désirée.

Étape 5 : Rinçage et shampooing

Rincer abondamment à l'eau tiède jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Appliquer un shampooing neutre (pH équilibré) pour éliminer les résidus.

Appliquer un revitalisant ou un soin acide pour refermer les cuticules.

Application de la décoloration

La décoloration est plus agressive que la coloration permanente. Elle nécessite une attention particulière :

78.Choix de la concentration : 20 volumes pour une décoloration légère (1 à 2 tons), 30 volumes pour une décoloration moyenne (2 à 3 tons), 40 volumes pour une décoloration maximale (3 à 4 tons).

79.Application : commencer par les zones les plus foncées ou les plus résistantes (généralement la nuque et les tempes), puis les zones plus claires (le sommet du crâne chauffe plus vite).

80.Surveillance continue : vérifier toutes les 5 à 10 minutes l'évolution de la décoloration.

81.Point d'arrêt : dès que la hauteur de ton désirée est atteinte, rincer immédiatement.

Règle de sécurité : ne jamais appliquer une décoloration sur un cheveu déjà décoloré ou traité chimiquement sans test de résistance préalable. Le cheveu peut se dégrader et se casser.

Normes de sécurité et réglementation canadienne

Code canadien de l'électricité

Bien que le Code canadien de l'électricité (CCE) s'applique principalement aux installations électriques, il est pertinent pour les salons de coiffure. Les prises de courant près des points d'eau (bacs de shampooing) doivent être protégées par des disjoncteurs de fuite à la terre (DDFT) conformément à la règle 8-200 du CCE. Cette règle exige la protection des circuits de 125 V alimentant des prises situées à moins de 1,5 m d'un point d'eau.

Loi canadienne sur la santé et la sécurité au travail

Les salons de coiffure sont soumis à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et aux règlements connexes. Vous devez connaître :

Le SIMDUT (Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail) : chaque produit chimique doit avoir une fiche de données de sécurité (FDS) accessible. Les contenants doivent être étiquetés conformément au SIMDUT.

Les exigences de ventilation : les salons doivent avoir une ventilation adéquate pour évacuer les vapeurs chimiques (ammoniaque, peroxyde).

Les équipements de protection individuelle (EPI) : gants, lunettes de protection, tabliers.

Normes de la CSA

La CSA B149.1 (Code canadien sur l'installation du gaz naturel et du propane) peut s'appliquer si le salon utilise des appareils au gaz (chauffe-eau, séchoirs à gaz). Les installations doivent être conformes à cette norme.

Hygiène et salubrité

Désinfecter les outils (pinceaux, bols, peignes) entre chaque client avec un désinfectant de niveau intermédiaire (tuberculocide).

Utiliser des aiguilles et des rasoirs à usage unique.

Se laver les mains avant et après chaque service.

Porter des gants lors de l'application de tout produit chimique.

Pièges à éviter

Voici les erreurs les plus fréquentes lors de l'examen Sceau rouge sur ce sujet :

100.Confondre les volumes d'oxydant : 10 volumes ≠ 10 % de peroxyde. 10 volumes = 3 % de H₂O₂. La conversion est : pourcentage × 3,33 = volumes (approximativement).

101.Oublier le test de mèche : l'examinateur vérifiera systématiquement que vous effectuez les tests préalables. Ne jamais sauter cette étape.

102.Appliquer le colorant sur les longueurs avant les racines : pour une retouche, les racines doivent être traitées en premier, sauf si la consigne indique le contraire.

103.Neutraliser les mauvaises couleurs : mémorisez la roue des couleurs. Le jaune se neutralise avec le violet, pas avec le bleu (qui donnerait un vert).

104.Ignorer la porosité du cheveu : un cheveu poreux absorbe plus rapidement le colorant. Réduire le temps de pose ou utiliser un oxydant plus faible.

105.Calculer incorrectement les quantités : pour une coloration complète sur cheveux mi-longs, prévoir 60 à 90 g de mélange. Pour une retouche de racines, 30 à 45 g suffisent.

106.Utiliser des outils métalliques : le métal peut oxyder le mélange et altérer la couleur. Utiliser des bols en plastique ou en verre.

107.Confondre les niveaux de hauteur de ton : le niveau 1 est le plus foncé (noir), le niveau 10 est le plus clair (blond platine). L'échelle est inversée par rapport à l'intuition.

108.Oublier le pH : le pH du cheveu est d'environ 4,5 à 5,5 (légèrement acide). Les colorants permanents ont un pH alcalin (9 à 10) pour soulever les cuticules. Après la coloration, un soin acide referme les cuticules.

109.Négliger la sécurité : ne jamais appliquer de colorant sur un cuir chevelu irrité ou lésé. Toujours porter des gants. Vérifier la date de péremption des produits.

Conseils pour l'examen pratique

Organisez votre poste de travail : tous les outils à portée de main, produits étiquetés, serviettes propres.

Communiquez vos actions : expliquez à l'examinateur chaque étape (test de mèche, choix de l'oxydant, temps de pose).

Respectez les temps : utilisez un minuteur. Ne laissez jamais un produit agir sans surveillance.

Documentez : notez la formulation utilisée (colorant, oxydant, temps de pose) sur la fiche du client.

Vérifiez le résultat : comparez le résultat final avec la hauteur de ton et les reflets demandés.

Résumé

La coloration capillaire repose sur la structure du cheveu (cuticule, cortex, moelle) et la mélanine (eumélanine et phéomélanine).

Cinq catégories de colorants : temporaire, semi-permanent, demi-permanent, permanent, éclaircissant.

Le peroxyde d'hydrogène est l'oxydant standard. Les volumes (5 à 40) déterminent le degré d'éclaircissement.

Les ratios de mélange : 1:1 pour les colorations permanentes, 1:2 pour les décolorations (selon le fabricant).

La roue des couleurs permet de neutraliser les reflets indésirables : jaune/violet, orange/bleu, rouge/vert.

Les tests préalables (sensibilité, mèche, porosité) sont obligatoires.

Les normes canadiennes : SIMDUT, LSST, CCE règle 8-200 (DDFT près des points d'eau), CSA B149.1 pour les installations au gaz.

Les pièges principaux : confusion des volumes, mauvaises neutralisations, oubli des tests, calculs erronés, non-respect des temps de pose.

Questions d'auto-évaluation

126.Quelle est la différence entre un colorant semi-permanent et un colorant permanent ?

127.Quel volume d'oxydant utiliseriez-vous pour éclaircir de 3 niveaux un cheveu naturellement brun foncé (niveau 3) ?

128.Comment neutraliser un reflet orange indésirable sur une décoloration ?

129.Quelle est la concentration en H₂O₂ d'un peroxyde à 30 volumes ?

130.Quelles sont les trois couches du cheveu et laquelle est le siège de la mélanine ?

131.Pourquoi ne faut-il jamais utiliser un bol métallique pour mélanger un colorant ?

132.Quelle règle du Code canadien de l'électricité protège les prises près des points d'eau ?

133.Quel est le pH normal du cheveu et pourquoi est-il important en coloration ?

Ce chapitre couvre les connaissances essentielles pour l'examen Sceau rouge en coiffure, section coloration et éclaircissement. Révisez régulièrement, pratiquez les calculs et mémorisez les tableaux de référence. Bonne préparation.

Coloration et éclaircissement des cheveux